돌방구지

新心으로 떠난 인제 여행

▲인제 원대리 자작나무숲은 왕복 6.4km 정도 된다

처음에는 자작나무 하얀 숲을 거닐었다. 그러다 더 깊은 하얀 숲으로 들어갔다. 길을 벗어나

길 아닌 길로 걷고 싶었다. 줄기도 가지도 다 하얀 자작나무가 촘촘하게 들어찬,온통 하얀빛

자작나무 숲에 혼자였다. 아무도 없는 게 더 좋았다. 하얀 숲이 감싸주는느낌이 따듯했다.

실제가 환상이었다.

▲인제 원대리 지작나무숲 위치도

▲인제 원대리 자작나무숲으로 가는 길에서 본 풍경

▲자작나무숲에서 짜작짜작하는 소리가 들리는 것 같다. 하얀 소나기

빗줄기처럼 보이기도 한다.

자작나무숲은 25헥타르(약 7만5600평)다. 그곳에 길을 내고 숲을 가꾼 것이다.

자작나무숲이 하얗다. 숲 밖에서 숲을 보면 하얀 빗줄기가 땅에 박히는 것 같다.

자작나무를 보고 있으면 ‘짜작짜작’ 모닥불 장작 타는 소리가 들리는 것 같다.

▲강원도 '인제 원대리 자작나무 숲'에 들어서니 하얀 살갗의 자작나무 수만 그루가

마중 나왔다.

영화 ‘영웅’은 칼바람에 굴하지 않고 설원을 꿋꿋이 걸어가는 한 청년, 안중근의

발걸음에서 시작된다. 혹독한 눈길을 걸어 무겁고 고단한 발걸음이 마침내

멈춰 선 곳은 러시아의 어느 눈 덮인 자작나무 숲.

​

11명의 동지와 손가락 붉은 피로 ‘대한독립’이라 썼던 단지(斷指) 동맹의 현장은

백색의 자작나무가 울타리처럼 둘러친 타국의 숲이었다.

​

강원도 인제군 원대리에도 ‘그 숲’이 있다. 새해 첫 달, 자신과 비장한 약속을 하며

아직 녹지 않은 눈길을 걸을 수 있는 곳. 차갑고 알싸한 박하향 진동하는 내설악의

옛길들이 그리워 인제로 새해 첫 여행을 떠났다.

▲맨살의 위용... 한겨울 자작나무 숲

​

“자작나무 숲은 한겨울이 성수기입니다. 코로나 사태 이후 많이 줄어들긴 했지만 요즘

같은 때에도 하루 500~700명 정도 꾸준히 찾고 있고요. 지난 한 해만 22만여 명이

다녀갔습니다.”

​

인제 원대리 자작나무 숲 탐방안내소 직원의 말처럼 세밑, 자작나무 숲은 아침부터

탐방객들의 발길이 쉴 새 없이 이어졌다. 안내소에선 “눈길이 미끄러워 위험하니

아이젠을 반드시 착용하고 입장하기를 바란다”는 방송이 흘러나왔다.

​

단단히 채비하고 온 등산객도 있었지만, 패딩 점퍼에 방한용 부츠나 운동화를 신은

평상복 차림의 탐방객들이 더 많아 보였다. 아이젠을 미처 준비하지 못한 이들은

주차장 부근 편의점에서 부랴부랴 구입했다.

​

탐방안내소에서 자작나무숲까지 ‘원정임도’를 따라가는 ‘자작나무 숲’ 코스는 3.2㎞

로 약 1시간 20분 정도 소요되는 길이나 그건 봄부터 가을까지의 얘기다.

​

눈길 상황을 고려해 좀 더 천천히, 조심히 걷다 보면 소요 시간이 추가된다. 하염없이

이어지는 듯한 오르막 구간이 지겨울 법도 하지만, 뽀드득뽀드득 눈 밟는 소리가

눈길 트레킹의 맛을 더한다.

​

자작나무 숲 코스는 오르막길을 지나면 평지길이 이어지는 ‘짠단(짠맛과 단맛)’ 코스

다. 도착점에 가까워지면 그대로 임도로 이어지는 구간과 ‘자작나무 진입 코스’가

나오는데 짤막하게 겨울 산행의 묘미를 맛보려면 자작나무 진입 코스가 낫다.

​

좁다란 오솔길을 몇 번 오르락내리락하다 보면 눈 덮인 산자락을 빽빽하게 수놓은

하얀 자작나무 숲이 펼쳐진다.원대봉 능선 6ha 규모에 40여만 그루 자작나무가

맨살에 꼿꼿한 자태로 강추위,

​

칼바람에도 굴하지 않고 하늘을 찌를 기세로 밀집해 있는 ‘명품 숲’ 구역은 그 자체

로 포토존이다. 아침 햇살까지스며들면 눈부실 정도로 새하얀 빛을 발한다.

▲인제 원대리 자작나무 숲의 포토존인 '인디언의 집'.

서울에서 온 김한나(27)씨는 “올라오면서 ‘눈길에 왜 사서 고생하나’ 싶었는데 막상

자작나무 숲에 들어서니 ‘역시 겨울엔 자작나무 숲이구나!’ 하는 생각이 들었다”며

“겨울에 음침한 느낌이 드는 숲과 달리 밝고 맑은 에너지가 느껴진다”고 했다.

​

숲 체험 시설로 꾸민 움막 모양의 인디언 집을 배경으로 사진 한 장 남기고 탐방로를

따라걷다 보면 아직 아무도 밟지 않은 하얀 눈밭도 나온다. 자작나무 숲 입산 가능

시간은 휴무일인 월·화요일을 제외한 동절기 오전 9시부터 오후 2시까지다.

​

원대리 자작나무 숲에서 내려오면 따뜻하게 몸 녹였다 갈 만한 식당과 카페가 있다.

카페 자작나무 숲의 투데이는 인제의 유기농 약선차인 황제차·황후차, 쌍화차

등과 주인이 직접 개발한 자작나무 모양의 자작나무 쿠키가 유명하다.

​

아기자기한 자작나무 공예품을 감상하며 자작나무 숲 여행에 마침표를 찍기 좋다.

▲자작나무를 똑 닮은 '자작나무숲의 투데이' 카페의 자작나무 쿠키.

◆산촌서 가마솥밥을 지어먹다

​

자작나무 숲에서 내려와 식사도 할 겸 산골 감성을 느껴보고 싶다면 차로 20여 분

거리에 있는 하추리산촌마을로 향한다. 설악산 아래 시골스러운 삶을 만끽하는

‘촌캉스’가 기다리는 곳이다.

​

금·토·일요일 예약자에 한해 가마솥 밥 짓기 체험(2인 식사 포함 4만원)을 해볼

수 있다. 힘들게 등산도 했으니 남이 해준 밥 편하게 맛보고 싶은 마음이야 굴뚝

같지만, 색다른 체험이 가져다줄 추억의 힘은 오래가는 법.

​

카페 겸 방문자 센터 역할을 하는 카페 하추리에서 간단한 안내를 받은 뒤 건물

뒤편으로 가면 옛날 가마가 나온다.

가마솥 밥 짓기 체험을 담당하는 박병철(64)씨의 안내에 따라 솥을 가마에 얹은

다음 씻은 쌀을 물과 1대1 비율로 넣는다.

​

성냥불을 켠 다음 불쏘시개에 불을 ‘기술적으로’ 붙여 아궁이에 넣은 다음 장작

13개를 엇갈리듯 천천히 넣으라는 지도에 따르니 금세 장작이 활활 타오른다.

​

이곳 ‘가마솥 시스템’을 만들었다는 박병철씨는 “성냥 한 개비로 장작불 피우는

데 성공해야 고수”라며 “욕심을 부려 장작을 더 넣거나 힘들다고 장작을 덜

넣거나 하면밥이 잘되지 않으니 딱 13개만 넣으라”고 조언했다.

▲하추리산촌마을'에선 '가마솥 밥 짓기 체험'을 해볼 수 있다. 성냥을 켜

장작불 피우는 것부터가 시작이다.

▲가마솥 밥 짓기 체험'은 40여 분 소요된다. 밥 짓는 동안 장작불 때며 '불멍'은 덤이다.

▲하추리산골마을'에서 '가마솥 밥 짓기 체험' 후 맛보는 시골 밥상은 특별식은

없지만, 새참 먹는 듯 정겹고 푸근한 기분을 느낄 수 있다.

​

화력이 더해지자 솥뚜껑 부위가 부글부글 끓어오르기 시작했다. 묘한 성취감에

밥 안 먹도 배부른 듯했다.

장작이 다 타고 나면 뜸 들일 차례. “이때 숯 틈에 포일에 싼 감자를 숨겨 놓으면

밥 다 먹은 후에 찐 감자를 후식으로 맛볼 수 있다”는 게 박씨의 얘기다.

​

밥 짓는 시간은 보통 30~40분 정도 걸린다. 갓 지은 밥을 퍼내고 솥에 숭늉용 물

을 부어놓고 식당으로 가면 채반에 반찬과 국 등을 담아준다. 채반을 식당

으로 가져와 식사하고 반납하면 된다.

​

새참을 먹는 듯한 시골 밥상 한 끼에 특별식은 없지만, 몸은 물론 마음마저 말랑

말랑하게 녹여주기에 충분한 상차림이다.

박씨는 “어르신을 동반한 가족 체험객들이나 중년 부부, 젊은 커플 할 것 없이

다양한 세대가 가마솥 밥 짓기 체험을 하고 간다”며 “의외로 어르신들의

반응이 좋다”고 했다.

◆노천탕에서 음미하는 설경

​

새해 첫 여행이니 세신도 필수. 하추리산촌마을에서 차로 20분 거리 ‘필례약수터’

를 지나면 필례게르마늄온천이 나온다.

​

구불구불한 길, 침엽수림 너머 고개를 살짝 내미는 설산 봉우리는 찾아가는 길의

재미를 주는 풍경. 호젓한 마을의 오솔길 안쪽에 자리한 온천 내부는 동네 목욕탕

보다도 작은 수준이지만, 게르마늄 함량이 높은 중탄산 온천수에 몸을 푹 담글

수 있는 건 인제 여행의 특권처럼 느껴진다.

​

탕 안엔 녹슨 듯 얼룩덜룩한 자국들이 눈에 띄는데 이곳 주인은 “게르마늄 성분

때문에 생긴 자연스러운 현상”이라며 “물 위에 둥둥 떠다니는 이물질 역시

오염물이 아닌 온천 성분으로 매일 수질 관리를 철저하게 하고 있다”고 했다.

▲인제읍 필례약수터 부근 '필례게르마늄온천' 노천탕에선 설악산이 내뿜는

맑은 공기를 마시며 온천욕을 즐길 수 있다. 

​

필례게르마늄온천은 설경을 바라보며 온천욕을 즐길 수 있는 노천탕이 백미다.

노천탕의 네모난 틀 안으로 겨울 설경이 들어온다.

​

남녀 구분된 노천탕은 오전 10시쯤 물을 받기 시작하는데, 평일 오전 시간대에

가면 호젓하게 온천욕을 할 수 있다. 설악산이 내뿜는 맑은 공기 마음껏 들이

마시며 몸을 푹 담그고 있자니 일본 온천이 부럽지 않다.

​

주말에는 인제 주민, 속초나 양양에 다녀가는 여행객들까지 겹쳐 붐비기 쉽다.

휴무일인 매주 수요일을 제외한 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

◆한용운, 박인환, 김응현

​

인제 속 문인들의 흔적을 따라가 보는 코스도 알차다. 북면 용대리 만해마을은

불교의 대선사이자 시인, 민족운동가로 일제강점기에 민족혼을 불어넣은

또 다른 ‘영웅’ 만해 한용운 선생을 기릴 수 있는 공간이다.

​

복합 문화 단지로, ‘만해 문학 박물관’ ‘문인의 집’ ‘만해 학교’ ‘만해사’ ‘심우장’

‘님의 침묵 광장’ 등이 잘 조성돼 있다. 만해 문학 박물관에선 만해의 친필

서예와 작품집, 독립운동 당시 수형기록부 등 만해가 남긴 흔적을 찾아

볼 수 있다.

​

새해여서인지 친필 글귀 중 ‘절구공이를 갈고 갈아 바늘을 만들고 대나무 책의

가죽끈이 닳아 떨어졌다’는 뜻의 ‘마저절위(磨杵絶葦)’가 눈에 들어온다.

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쉬지말고 노력하라는 선생의 가르침을 가슴에 담고 박물관을 나오면 북카페

‘깃듸일나무’가기다린다.

깃듸일나무는 만해의 시 ‘생명’의 한 싯구(깃 들일 나무)에서 따온 이름. 편백나무

로 꾸민 카페는 산장처럼 따스한 분위기다.

​

“문인의 집은 문인들을 위한 시설이지만, 일반인들도 숙박이 가능해 아는 이들이

머리를 식히고 싶을 때 조용히 다녀간다”는 게 이곳 권혁필 사무국장의 말이다.

​

만해마을과 가까이 한국 시집 박물관, 여초 김응현 서예관도 있다. 여초 김응현

서예관은 한국 서예사의 대가로 평가받는 여초 김응현의 작품 세계를 볼 수

있는 곳.

​

서예란 말 대신 ‘서법예술’이라 강조했던 여초 선생이 생전에 쓰던 서화 용구와

안경, 돋보기 등 유품과 책, 여초 선생의 작품 133점 등이 기다린다.

▲시인 박인환의 서점이자 한국 모더니스트들의 아지트였던 '마리서사' 주변 거리를

재현해 놓은 인제읍 '박인환 문학관'. 규모는 크지 않지만, 마치 근현대사박물관이나

드라마 세트장처럼 꾸며놓아 관람하는 재미가 쏠쏠하다.

▲북면 용대리 '만해마을'에 있는 '만해 문학 박물관'에는 만해의 시 세계와 조선일보

수록글 등을 살펴볼 수 있다. 3·1 운동으로 체포된 후 수감 당시 수형기록부도

남아 있다.

차로 20여 분 거리의 인제읍 박인환 문학관은 한국 모더니즘 시의 대표적 시인이자

‘댄디보이’로 불리던 박인환과 만나는 공간이다.

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박인환 생가터에 세워진 문학관은 해방 전후 1950년대 한국 모더니즘 시운동의

발상지이자 박인환의 서점이었던 ‘마리서사’ 주변 거리를 마치 근현대박물관,

드라마 세트장처럼 재현해 그 시대로 들어간 듯 ‘체험’해 볼 수 있다.

​

1955년 겨울에 명동 대한중석 옆에 문을 연 ‘동방싸롱’부터 박인환의 대표 시 중

하나인‘세월이 가면’의 노래가 만들어진 막걸릿집 ‘은성’ ‘포엠’ 등은 일부러

연출사진을 찍으러찾는 이들도 있다.

문학관 밖엔 시인의 품에 안긴 듯 사진 촬영을 할 수 있는 박인환 조각상 벤치가

있다.

◆해 질 녘 한계령에 서서

​

‘만해마을’이 있는 북면 용대리는 혹한기엔 ‘겨울 왕국’으로 변신한다. 차가운 바람

에 황태가꼬들꼬들 말라가는 황태덕장의 설경과 함께 매바위 인공 폭포를

빼놓을 수 없다.

​

한여름 매바위 정상부 90여 m 높이에서 쏟아지던 폭포수는 겨울이면 꽁꽁 얼어

빙벽장이 된다. 인제의 겨울 축제인 ‘인제 빙어 축제’가 열리는 남면 빙어호와

함께 얼음을 원 없이 구경할 수 있는 ‘빙멍’ 장소다.

▲북면 용대리 매바위 인공 폭포는 겨울이면 거대한 빙벽장으로 변신한다.

동호인들이때를 기다렸다는 듯 얼음을 깨며 빙벽을 오르고 있다.

▲해발 920m 지점에 자리한 '한계령휴게소' 너머 어둠이 내리고 있다.

​용대리와 가까운 미시령을 뒤로 하고 서울양양 고속도로가 생기면서 한동안 찾지

못했던옛 고개를 다시 천천히 올라가 해발 920m 지점에 닿으니 인제의 끝,

양양과의 경계에 있는 한계령휴게소가 반긴다.

​

건축가 류춘수가 설계한 휴게소는 40년의 세월이 흘러 어느덧 설악산 풍경의 하나가

됐다. 전망대에서 서서히 내려오는 어둠을 바라보고 있자니 양희은 노래 ‘한계령’의

한 구절이 입속에 맴돈다.

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‘저 산은 내게 내려가라, 내려가라 하네…' 그 쓸쓸한 노랫말에 떠밀린 듯 발길을

돌려 천천히 내려오는 길, 그제야 속도에 떠밀려 놓쳤던 풍경들이 눈에 들어왔다.

▲직접 부쳐 먹는 재미가 있는 손두부 전문점 '고향집'의 두부구이.

◆지나치기 쉬운 인제 맛집

​

휴게소만 잠시 거쳐 서울양양 고속도로를 이용해 빠르게 동해 바다로 달려가는

이들은 절대 알 수 없는 인제 맛집들이 있다.

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인제 자작나무 숲(속삭이는 자작나무 숲)에서 10여 분 거리, 기린면 고향집엔 뜨끈

뜨끈한 손두부 요리가 별미다. 현지 주민들도 두부전골, 콩비지백반과 함께 검은

색 구이판에 지글지글 구워 먹는 두부구이를 필수 주문하는 분위기다.

​

식감은 크림치즈, 맛은 적당히 고소하면서 담백해 많이 먹어도 물리지 않는다.

오히려 메인인 두부전골이나 콩비지보다 손이 더 간다. 단, 두부를 직접 부치다

보면 기름이 사방에 튈 수 있으니 주의할 것.

​

북면 백담사 부근 백담순두부도 유명하다. 황태구이 정식이나 더덕구이 정식도

인기지만 순두부정식을 찾는 이들이 많다.

​

직접 담은 장은 물론 곁들여내는 나물 반찬도 정갈하고 맛이 깔끔해서 따로 판매

하기도한다. 몽글몽글 뭉쳐진 하얀 순두부가 어쩐지 설경과 잘 어울린다. 황태

해장국도시원하다. 오전 8시부터 문 열어 아침 식사가 가능하다.

​

인제읍 메밀촌막국수는 9월 초부터 2월 말까지 감자옹심이(1만원)를 찾는 이가

많다.생감자로 만든 수제 옹심이는 ‘강원도 고랭지에서 9월부터 출하되는

두백 품종의 생감자로만 만든다’고 내세운다.

​

두백은 ‘분이 많은 감자’로 불리는 품종으로 삶거나 익혔을 때 입자가 가루처럼

고운 것이 특징이다.

면과 함께 섭섭하지 않게 담겨나오는 감자옹심이는 쫀득쫀득 차진 식감이다.

메밀새싹묵무침이나 메밀묵을 곁들이면 메밀 만찬을 즐길 수 있다.

​

하추리산촌마을 내 카페 하추리엔 오전 9~11시에 한해 할인해 선보이는 ‘산골

브런치’가 인기다. 주문하면 팥과 옥수수를 섞어 만든 ‘팥옥수수범벅’에 떡구이,

아메리카노 2잔이 나온다.

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거창한 구성은 아니나, 소박하고 건강한 브런치로 소문나며 인근에 있는 리조트

이용객들이 조식 대신 일부러 찾는다고 한다.

위도(蝟島)ㅡ여름의 끝자락, 순백으로 피어나는 상사화(相思花). 

▲부안 격포항에서 위도까지는 16km, 카페리호로 약 50분이 걸린다.

상사화(相思花). 서로를 생각하고, 그리워하는 꽃이다. 상사병을 앓게 하는 이 지독한

사랑은 짝사랑이다.애타게 그리워하면서도, 서로를 결코 만날 수 없다. 이루어질

수 없는 사랑은 아픔이고 슬픔이 된다.

​

전북 부안군 격포항에서 배를 타고 1시간 거리에 있는 위도에는 8월 말 순백의 ‘위도

상사화’가 피어난다. 지구상에서 단 한 곳, 위도에서만 볼 수 있는 희귀종 꽃을 보기

위해 사람들은 여름의 끝자락에 위도를 찾아 떠난다.

▲부안 위도 여행 지도.

▲전북 부안군 위도면 위치도

▲위도 파장금항의 고슴도치 조형물.

▲진리마을의 위도 관아. 숙종 때 설치한 수군 진영의 동헌이다.

한때 위도는 풍요로움의 대명사였다. 위치로 보면 ‘물 반, 고기 반’이라 할 정도로

어족 자원이 풍부한 ‘칠산어장’의 중심이다. 전남 영광군에서 전북 군산시

고군산군도까지 이르는 넓은 해역이다.

​

흔히 ‘영광굴비’로 불리는 조기도 이 바다에서 주로 잡힌다. 섬에는 논밭이 거의

없는 데도 많을 때는 4,000여 명이 거주했다고 한다.

​

섬 주민인 최만 부안문화관광해설사는 “조기 파시(바다 위에서 열리는 생선시장)

가 열리는 철이면 상인과 외지인 5,000여 명이 추가로 들어와 섬이 들썩거렸다”

고 전했다.

​

파시는 사라졌지만 강태공에게 위도는 지금도 이름난 낚시터다. 섬 주변 투명한

바닷물에 낚싯대를 드리우면 도미 우럭 농어 광어 등이 많이 잡힌다고 한다.

​

황금어장에 세곡선이 지나는 길목이니 군사적으로도 중요한 위치였다. 조선시대

에는 오늘날의 해군 무관에 해당하는 수군첨절제사가 머물며 사법과 행정을

총괄했다

​

. 면 소재지인 진리마을 한가운데에 관아 건물이 남아 있다. 숙종 때 왜구를 막기

위해 설치한 수군 진영의 동헌이다.

▲위도해수욕장에서 여행객들이 막바지 여름휴가를 즐기고 있다.

▲위도 진리마을 해변가 집 앞에 핀 위도 상사화.

 ◆더 희게 빛나는 위도 상사화

​

보통 한 송이 꽃이 피려면 봄에 먼저 새싹 잎이 나고, 줄기가 자라나고, 가지에서 꽃봉오리

가맺히고, 꽃망울이 터져 드디어 꽃이 피어나게 된다.

​

그런데 상사화는 다르다. 추운 겨울(2월)에 푸릇푸릇 새싹이 피어난다. 봄에 잎이 무성해

진다.여름이 올 즈음인 6월, 잎은 말라 다 떨어진다.

​

그러다 8월 중하순, 잎이 떨어진 뿌리에서 한 가닥 줄기가 불쑥 올라와 화려한 꽃망울을

터뜨린다.

마치 길거리에서 파는 한 송이 장미가 잎과 가시를 다 제거해 매끈한 줄기 끝에 달린것

처럼상사화는 땅 위에서 솟아오른 깨끗한 줄기 끝에 꽃 한 송이가 달려있다.

​

미당 서정주 시인이 ‘한 송이 국화꽃을 피우기 위해 봄부터 소쩍새는 그렇게 울었나 보다’

라고 한 것처럼, 한 송이 상사화를 피우기 위해 잎은 추운 겨울부터 새싹을 틔우고

부지런히 광합성을 했다.

​

그러다 말라붙은 잎은 땅으로 떨어졌고, 뿌리로 들어가 꽃으로 환생한 것이다.그토록

기다리고, 희생하고, 사랑했는데 잎과 꽃은 살아생전에는 볼 수 없는 운명이다.

죽어서야 만날 수 있는 인연. 그래서 상사화를 이별초, 부활초라고도 부른다.

▲상사화는 여러 가지 색깔을 띠고 있다. 노랑 상사화, 분홍 상사화, 붉은색 상사화,

흰색 상사화…. 그중에서도 가장 유명한 것은 붉은색 상사화인 ‘꽃무릇’(석산)이다.

​

상사화는 보통 8월 중순부터 하순까지 피는데, 꽃무릇은 약간 늦어 9~10월에 만개해

‘가을의 전령’이라고 불린다.​

▲영광 불갑사 꽃무릇(석산)

​

이 시기 고창 선운사, 영광 불갑사에 가면 사찰 입구 솔밭 아래에 붉은 융단이

깔린 것처럼 초록색 줄기 위에 피어난 붉은색 상사화가 장관을 이룬다.

선운사 계곡을 따라 길가에 한두 송이 피어난 꽃무릇도 아름답기

그지없다.

▲고창 선운사 꽃무릇(석산).

▲선운사 도솔천 계곡 주변에 핀 꽃무릇.

그런데 8월 말 부안의 위도에서는 흰색 상사화가 만개한다. 백합처럼 순백색으로

피어나는 ‘위도 상사화’. 전 지구상에 오직 위도에서만 볼 수 있다는 희귀종이다.

​

붉은색 꽃무릇은 너무나도 한꺼번에 많이 심어 놓아 처절한 사랑처럼 보일

수도 있다.

그런데 순백의 위도 상사화는사랑과 슬픔이 과하지 않고, 우아함을 잃지 않아

오히려 마음을 빼앗기게 된다.

▲위도를 찾았던 8월 초에는 위도 상사화가 진리 해변가 마을의 가정집 소나무 아래에

탐스럽게 몇 송이 피어 있었다. 올해 위도 상사화는 8월 24~31일경 만개할 예정

이라고 한다.

​26일 위도해수욕장에서는 ‘고슴도치섬 위도 상사화 축제’가 열린다. 수평선을 물들이

는 붉은 노을이 진 후 하늘에 두둥실 떠오른 달빛 속에 은은하게 자태를 드러낸

위도 상사화는 밤에 더욱 희게 빛난다.

​

기암괴석이 절경을 이루는 위도 해안도로(16.8km)에서 상사화를 만끽하며 위도를

일주하는 자전거 동호회 회원들과 사진작가들이 앞다퉈 섬을 찾는다.

▲호랑이의 눈? 바닷가에 뜬 달!

​

부안 격포항에서 1시간쯤 배를 타고 가면 닿을 수 있는 위도는 유네스코

세계지질공원으로 지정된 부안의 지질명소 19곳 중 한 곳이다.

그중에서도 위도 대월습곡은 이달 11일 문화재청이 천연기념물 지정을

예고했다.

▲대월습곡에 가려면 위도해수욕장에서 물이 빠진 갯벌을 걸어야 한다.

약간의 첨벙거림 끝에 모래사장을 건너니 숲길이 나온다.

​

숲길의 나무 밑에는 작은 구멍들이 수백, 수천 개 뚫려 있는데 커다란 집게를 가진

게들이 끊임없이 들락거리면서 와사삭 소리를 낸다.

​

게의 불그스름한 등 껍데기에는 웃는 사람의 입술 같은 무늬가 새겨져 있는데,

위에서 내려다보면 미소가 절로 나온다. 위도 사람들로부터 ‘스마일 게’라는

별칭을 얻은 게다.

▲숲속 길을 한 20분 걸었을까. 툭 터진 전망이 나온 해안길이 나왔다. 변산반도

채석강, 적벽강처럼 옆으로 길게 지층을 이룬 특이한 바위들이 있는 해변이다.

그런데 눈앞에 등장한 절벽에 ‘와!’ 하는 탄성이 터져 나온다.

▲호랑이의 눈? 공룡의 눈? 이구아나?

▲수십 개의 층으로 된 지층이 둥그렇게 말려 들어갔는데 그 모양이 꼭 동물의

눈동자처럼 생겼다.

처음 본 사람들은 호랑이의 눈 같다고 하기도 하고, 파충류의 눈동자처럼 기괴한

형상으로 보기도 한다.

그런데 위도 사람들은 둥글게 말려 들어간 지층의 절벽을 보고 바닷가에

‘큰 달’이 떴다고 생각했다고 한다. 이른바 ‘대월습곡(大月褶曲)’이다. ​​

▲습곡이란 지층이 물결 모양으로 주름이 지는 현상을 말한다. 부안 위도 진리

대월습곡은 일반적인 습곡과 달리, 완전히 굳어지지 않은 지층이 말려 거대한

지층 구조를 만들어낸 횡와습곡이다.

​대월습곡의 모양은 거대한 반원형 형태다. 원래 둥근달 모양이었는데, 절반이

잘려 나간 듯한 모양이다. 그래서 섬사람들은 오랫동안 큰 달로 불러왔다고

한다.

​

뚜렷한 지층 경계로 이뤄진 지름 40m의 거대한 원형 구조가 푸른 해안과 어우

러져 수려한 절경을 이룬다. 어찌나 거대한 둥근달인지 바위 아래에 서 있는

사람이 손톱만 해 보일 정도다.

▲모항 ‘생각하는 바위’

부안의 지질 명소는 이 밖에도 적벽강과 채석강, 솔섬, 모항 ‘생각하는 바위’ 등이 있다.

이런 지질 명소인 변산에서는 25~27일 ‘무빙팝업시네마’ 행사가 열린다.

​

늦여름 황홀한 낙조를 배경으로 ‘변산’ ‘델타보이즈’ ‘태양은 없다’ 등 청춘을 주제로

한 영화가 상영된다.

​

◈두 섬 사이로 지는 왕등낙조

​

위도 8경 중 하나인 ‘왕등낙조’는 서해에서 가장 아름다운 일몰 풍경으로 꼽힌다. 오후 7시가

좀 넘었을까. 위도해수욕장에서 차를 타고 해안도로를 달리는데, 붉은 해의 긴 그림자가

바다 위에 내려 비치고 있었다.

​

급하게 해안도로 한적한 곳에 차를 세웠다. 높은 절벽 위에 놓은 해안도로였기 때문에 지는

해의 그림자가 수면 위로 유난히도 길게 번지고 있었다.

​

온 하늘과 바다를 붉은색으로 물들인 태양은 위도에서 약 20km 떨어진 두 개의 왕등도

(상왕등도, 하왕등도) 사이로 떨어지고 있었다

▲위도 해변도로에서 바라본 왕등섬 사이로 지는 노을 ‘왕등낙조’

▲일출이나 일몰이나 바다를 붉게 물들이는 해의 모습은 모두 비슷하겠지만 이렇게

특정한 섬이나 산, 나무 등을 배경으로 해가 뜨거나 질 때 전국적 명소로 등극

하게 된다.

​

애국가 배경화면으로 유명한 동해 추암해변은 촛대바위 때문에 해돋이 명소가

됐듯이 말이다.

▲두 개의 왕등도 사이로 정확히 떨어지는 노을은 애잔한 향수를 불러일으킨다.

서로 나란히 있는 섬이 갖고 노는 붉은 구슬처럼 보이는 태양. 어린 시절

해 질 녘 친구들과 놀다가 엄마가 저녁밥 먹으러 들어오라고 소리치던

모습이 생각나는 장면이었다.

 곧 뜰 것 같은 ‘논산’여행지ㅡ탑정호(塔亭湖)ㅡ600m 출렁다리..3Km 나무덱... 

▲충남 논산 탑정호를 가로지르는 탑정호 출렁다리. 다리만 따지면 570m,

다리 양 끝 진입구간까지 합치면 600m로 국내 최장 출렁다리다.

주탑을 잇는 케이블에 촘촘히 매어놓은 강선에 LED 등을 달아 야간 시간대에 다리

전체를 스크린처럼 활용한다.

▲충청남도에서 두 번째로 넓은 호수인 탑정호는 맑은 물과 아름다운 저녁노을이

이름난 논산의 명소이다.

야트막한 산과 들로 둘러싸인 호수는 언제 찾아도 평화롭고 고요하다. 여기에

또 하나의 매력이 더해졌다.

최근 논산의 랜드마크로 급부상한 탑정호 출렁다리는 주탑 높이가 46.5m, 다리

폭이 4.8m인 어마어마한 규모를 자랑한다.

한국기록원에서 인정한 국내 호수 위에 설치된 가장 긴 다리로 길이가 600m에

이른다. 탑정호 출렁다리는 2018년에 착공해 2020년 10월에 준공했지만

코로나 시국이 길어지면서 2021년 12월에 정식 개통했다.

밤이 되면 다리는 또 다른 매력으로 빛난다. 가로 300m, 세로 25m의 출렁다리

행어면이 거대한 스크린이 되어 반짝이는 빛의 향연을 펼친다.

별빛이 호수 위로 쏟아져 내리는 것 같은 모습에 감탄사가 절로 터져 나온다. 호수

에 반영된 완벽한 데칼코마니는 인간과 자연이 만들어낸 한 폭의 예술 작품이나

다름없다. 

▲호수를 가로질러 놓인 다리는 마치 넓게 펼쳐진 하얀 돛처럼 보인다. 한 걸음씩

내딛을 때마다 푸른 호수 위를 걷는 것처럼 마음이 들뜨고 설렌다.

바닥은 나무 덱과 철 그물이 지그재그로 이뤄져 있다. 작은 구멍 사이로 푸른 물결이

내려다보이며 때론 아찔하게 느껴지기도 한다.

다리 중간에는 휴양지 느낌이 물씬한 휴식 공간이 마련되어 있다. 이곳에 앉아 호수를

둘러싼 서정에 빠져 있다 보면 시간 가는 줄 모른다.

호수 둘레에 조성된 수변 데크 길을 함께 즐겨도 좋다. 호숫가에 세워진 전망 좋은

카페에서 여유로운 시간도 보낼 수 있다.

▲충남 논산시 관광지도

▲충남 논산시 전도

▲ 충남 논산 탑정호의 ‘수변데크둘레길’. 호안을 따라 물 위에 놓인 나무 덱이 3㎞쯤 이어져 있다.

덱을 딛고 걷는 길 위에서 수몰나무와 물오리 떼를 볼 수 있다.

스포츠 경기도 아닌데, 연일 신기록을 경신하는 게 있다. ‘국내 최장 출렁다리’ 타이틀이다.

시작은 2018년 원주 간현유원지의 소금산 출렁다리였다. 사상 초유의 기록적 성공이었다.

소금산 출렁다리를 찾은 관광객이, 원주 전체를 찾은 관광객 숫자보다 훨씬 더 많았을

정도였으니….

지자체들이 저마다 출렁다리를 놓겠다고 나선 건, 어찌 보면 당연했다. 그 뒤로 전국

곳곳에 자그마치 100여 개의 출렁다리가 놓인 이유다.

​

출렁다리가 속속 만들어지면서 ‘국내 최장’ 타이틀 경쟁이 과열됐다. 타이틀 경쟁에 한

획을 그었던 것이 지난해 4월 개통된 충남 예산의 예당호 출렁다리다.

​

어정쩡하게 호수 한쪽에 걸쳐진 출렁다리의 길이는 402m. 그때까지 파주 마장호 출렁

다리가 가진 국내 최장 기록(220m)을 멀찌감치 넘어섰다.

◆다리를 영상과 콘텐츠의 무대로

​

순백색의 탑정호 출렁다리는 한눈에도 환한 느낌이었다. U자 모양의 주탑 두 개가 교각 역할

을 하고, 두 교각 사이에 교각이 하나 더 있다. 주탑과 주탑 사이의 교각 위는 지붕이 있는

전망대로 꾸며졌다.

다리 위에서 한여름 햇볕을 피할 곳을만들어 둔 것이다. 산에 놓은 게 아니라, 물 위를 건너는

출렁다리에 적당한 것인지 모르겠으나 전망대에 붙여진 이름이 ‘스카이 가든’이다. 거기서

보는 잔잔한 호수의 경관이 평안하다.

​

다리 위에 올라서자마자 가장 먼저 눈에 띈 건 다리 상판이었다. 다리 상판의 절반 정도는

나무로, 나머지는 격자무늬 철망으로 마감돼 있다. 촘촘한 철망 아래로 호수가 내려다

보였다.

보통 전망대나 스카이워크 바닥에 유리를 끼우거나 철망을 설치하는 건, 바닥이 보이도록해

높이가 주는 공포감을 체감토록 하는 게 목적인데, 출렁다리 상판에 격자무늬 철망을

바닥에 깐 건 순전히 안전 때문이다.

강한 바람에 다리가 흔들리는 걸 막고자, 상판 절반을 바람이 통하는 철망으로 마감한 것

이다. 그렇다고는 해도 철망 사이로 내려다보이는 수면이 주는 고도감으로 아찔하다.

출렁다리라고는 하지만, 흔들린다는 느낌은 거의 없다. 출렁다리는 다리 위의 사람 수에

따라흔들림이 다른데 100명 이상이 올라오면 출렁거림이 크게 느껴진다고 했다.

그런 점에서 좀 다행인 건 탑정호 출렁다리에서 고심한 흔적이 엿보인다는 점이다. 출렁

다리 건설은 탑정호의 대단위 수변 개발사업과 맞물려 계획된 것이었다.

▲늦가을 색으로 물든 탑정호 수변생태공원

◆물 위를 걷는 서정적인 운치

​

일제강점기 말기인 1944년에 완공된 탑정호는 예당저수지에 이어 우리나라에서

두 번째로 큰 저수지다. 만수 면적 662만㎡(200만여 평). 지금 봐도 내륙의 바다

라는 말이 어색하지 않을 정도로 거대하다.

논산 땅에다 이만한 저수지를 지었던 건 함경도 원산과 함께 ‘조선의 2대 포구’로

일컬어지던 강경의 경제력이 바탕이 됐으리라. 예전의 위세를 다 잃고 젓갈 시장

으로 겨우 살아남은 쇠락한 강경 이야기는, 뒤에서 다시 이어 하기로 하자.

​

‘탑정’이란 저수지 이름은 탑정리란 마을 지명에서 따왔다. 지금은 수몰된 저수지

한 가운데‘어린사(魚鱗寺)’라는 절이 있었고, 그 절에 정자형상의 탑이 있어

‘탑정(塔亭)’이란 이름이 유래했다고 전한다.

탑정호 제방 인근에 어린사 탑의 부재를 옮겨 놓았는데, 우선 탑이 아닌 부도인 데다

그마저 대부분이 소실되고 남은 부재가 보잘것없다. 크기도 작은 석등 정도 규모일

따름이다.

논산 땅에 내로라하는 절이며 불교 유적이 한두 개가 아닌데, 이리도 초라한 탑이 어

떻게 논산사람들의마음에 또렷하게 자리 잡아 마을의 지명이 되고, 거대한 호수의

이름이 됐을까. 아무도 답을 주지 않는 풀리지 않는 수수께끼다.탑정호에는 수변

생태공원이 조성돼 있다.

수변 습지를 잘 다듬어 나무를 심어놓고 호안(湖岸)을 따라 물 위에 나무 덱을 설치해

산책로를 이어놓았다. 이름하여 ‘힐링수변데크산책로’다. 3㎞ 남짓 이어지는 나무

덱은, 설명적인 이름과는 딴판으로 물 위를 걷는 서정적이고 운치 있는 길이다..

◆논산 관촉사의 석불

▲옛사진.은진미륵(恩津彌勒)

논산 은진면 관촉사에 있는 고려 초기의 미륵보살상.보물 제218호.이후 55년 만에

국보로 지정됐다 머리 부분이 커서 전체적으로 균형이 맞지 않는다.

​

높이가 18.2m나 되는 고려시대 최대의 석불입상으로,앞에 서 있는 사람과 비교하면

그 크기를 짐작할 수 있다.석불 앞에 보물 제232호인 석등이 보인다.

▲국보로 지정된 논산 관촉사의 은진미륵

은진미륵에서 느껴지는 건 파격적이고 과감한 미적 감각이다. 잘 맞지 않는 석불의

신체 비례는 어쩌면 무성의해 보이기까지 하다. 통일신라 때 석굴암 본존불의

세련된 미감이 200년 뒤에 이렇게 투박해졌다.

솜씨의 문제는 아니다. 귀족 중심의 불교가 낮은 곳으로 내려오면서 불상은 미감이나

완성도가 아니라, 백성의 소망을 투사하는 상징으로서 가치를 가지게 됐으리라.

은진미륵이 캐리커처처럼 과장되고 선명한 인상을 갖게 된 연유다.

◆타임머신 타고 떠나는 개화기 여행, 논산 강경구락부

▲강경 젓갈 거리에 새로 조성된 강경구락부는 시간을 100여 년 전 시기로 되돌려

놓은 곳이다. 고풍스러운 분위기의 근대 건축물들이 개화기 시대로 돌아간 듯

이채롭다.

아담한 규모에 아기자기한 느낌인 강경구락부는 요즘 핫한 SNS 사진 명소이기도

하다.어디든 카메라만 들이대면 그대로 포토존이 된다. 

▲뉴트로 풍으로 꾸민 호텔과 카페는 색다른 여행을 꿈꾸는 여행자들에게 잘 맞는 곳이다.  

스테이 인터뷰 강경은 객실 타입에 따라 건물이 나뉘어 있는데, 하나는 서양식 2층 호텔

이며다른 하나는 일본식 다다미실을 갖추고 있다.

▲각자 취향에 따라 골라 묵을 수 있다. 단정한 느낌인 커피하우스는 옛적 모단 걸, 모단

보이가 되어 보는 시간 여행을 선사한다. 카페 문을 여는 순간, 시간은 거꾸로

돌아간다. 

▲등록문화재로 지정된 강경읍의 건재약방.한식 목조건물로 1923년에 건축됐다.

▲백제군사박물관 앞 언덕에 세워놓은 계백 장군 석상.

지금부터는 미뤄둔 강경 이야기. 강경이야말로 시간의 녹슨 흔적을 만날 수 있는

곳이다. 이만큼 긴 시간 동안 쇠락하고 있는 곳이 또 있을까.

​

지금은 하굿둑이 물길을 막았지만, 금강이 내륙의 수로로 활용되던 때 강경은, 한때

‘물류의 집산지’로 번성의 영광을 누렸다.

그때 강경은 원산과 함께 ‘조선의 2대 포구’로 꼽혔다. 물산이 모여들면서 자연스럽

게 장이 열렸고, 그렇게 열린 강경장은 평양시장, 대구시장과 함께 ‘조선의 3대

시장’에 이름을 당당히 올렸다.

​

물류의 중심이었던 강경에 배후 농지의 수탈을 노린 일본인들이 몰려들었다. 일본

인의 자본이 더해져 나날이 도시는 번성했다.

1904년 일본인이 세운 최초의 여관과 병원이 들어섰고, 1906년에는 군산∼강경 간

전화가 개통됐다. 1909년 재판소가 들어섰으며 1911년에는 대형극장까지 들어

섰다. 강경은 당당한 근대상업도시로 떠올랐다.

그 무렵 강경 인구가 지금의 세 배가 넘는 3만 명이었다. 유동인구까지 합친다면 10

만명을 헤아렸다는 기록도있다. 강경이 가장 번성했던, 이제 다시는 돌아갈

수 없는 시간이었다.

지금 강경은, 젓갈 하나로 겨우 명맥을 유지하고 있는 쇠락한 소읍이다. 강경의 몰락

은 1914년 대전∼강경 간 호남선 철로 부설로 시작됐다. 육로교통이 발달하면서

금강의 물길을 거슬러 올라오는 물류는 서서히 쇠퇴했다.

고속도로 건설로 물류의 중심이 부산과 인천이 되면서 강경의 쇠퇴 속도는 빨라졌다.

1930년대 어디쯤에서 강경의 시계는 멈췄다.

​

지금은 강경역사관으로 쓰이고 있는 옛 한일은행 강경지점과 노동조합사무실, 옛

남일당 한약방 건물, 북옥감리교회에 멈춰진 시간이 있다.

​

논산시는 근대건축물을 관광에 활용하겠다며 근대역사문화 거리를 조성했다. 이런

노력에도 성과가 없자 이번에는 강경역사관 뒤편에다 일제강점기 양식으로 대여섯

동의 신축 건물을 지었다.

​

‘레트로’ 느낌의 레스토랑과 공연장 등을 들여 관광시설 겸 촬영세트장 등으로 활용

하려 했던것. 그러나 건물은 완공 후에도 쓰임새 없이 텅 비어있다.

​

강경의 멈춰진 시간은 손님 유치를 노린 번듯한 ‘가짜’나 진정성 없는 문화거리가 아니라,

좁은 골목의 녹슨 대문과 무너진 담벼락, 오래된 영화 포스터와 낡은 고물상 간판처럼

오래돼 허물어져 가는 것들에 있다. 그저 쇠락한 골목을 하릴없이 기웃거리는 게 강경을

보는 요령이란 얘기다.

◆교회와 절집, 그리고 서원

​

강경의 시간이 꼭 일본식 근대 건축물에만 새겨져 있는 건 아니다. 번성기에 근대 문물이

쏟아져 들어오면서 강경에 들어온 교회와 성당에도 수많은 이야기가 바느질하듯 덧대

어 있다.

​

중국 상하이(上海)에서 사제서품을 받고 귀국한 김대건 신부의 첫 사제관이자 성무 활동을

시작한 곳이 바로 여기 강경이었다. 이를 기념하는 김대건 신부 기념관이 강경성당 구내

에 있다.

강경에는 또 우리나라 최초의 침례교 예배지가 있고, 일제강점기 신사참배를 거부했던 옛

강경성결교회 전통 한옥 예배당도 거의 원형 그대로 남아있다.

이뿐만 아니다. 시간의 태엽을 더 감으면 조선 예학의 거두로 일컬어지는 사계 김장생이 후학

을양성했던 죽림서원이 있고, 죽림서원 뒤 대숲 사잇길을 지나 금강이 한눈에 내려다보는

자리에는 정자 임리정이 있다.

​

임리정을 바라보는 자리에는 김장생 제자 우암 송시열이 스승을 기리고자 세운 팔괘정도 있다.

▲강경에서 옥녀봉도 빼놓을 수는 없다. 옥녀봉은 강경에서 가장 높은 산이다. 해발 43m.

‘봉(峰)’이란이름을 붙이기도 민망한 정도의 높이지만, 그래도 한때 ‘강경산’이라고

부르며 산 대접을 해줬단다.

옥녀봉 정상의 느티나무 옆에 서면 야트막한 동산 정도의 높이라는 게 믿어지지 않을

정도로 시야가 탁 터진다. 앞으로는 굽이치는 금강이, 뒤로는 강경읍의 경관이 한눈

에 다 들어온다.

​

논산에는 별것 없어 보이지만, 하나하나 따져보고 나면 그제야 꼭 가봐야 한다고 밑줄

칠 곳이 한가득 있다. 은진미륵이 있는 절집 관촉사는 말할 것도 없고, 고려 태조 왕건이

후삼국 통일을 이룬 기념으로 창건한 개태사도 그렇고, 쌍계사의 화려한 꽃 문살과

소원을 들어준다는 칡 기둥도 그렇다.

​

다른 8곳의 서원과 함께 ‘한국의 서원’으로 묶여 유네스코 세계유산에 등재된 돈암서원도

빼놓을 수는 없다. 모름지기 타이틀은 따고 볼 일인 듯하다. 유네스코 세계유산으로

지정된 뒤 돈암서원에 대한 대접이 달라졌다.

서원 주변이 몰라볼 정도로 대대적으로 정비된 것도 그렇지만, 가장 크게 달라진 건 주민

들이 매일 아침 서원 건물의 마루를 쓸고 닦는다는 것이다.

​

시에서 지원하는 공공사업의 일환이겠으나 이른 아침 응도당의 반들반들한 마루를 꼼꼼

하게 비질하는 주민들이 모습에서 마음을 담은 정성이 느껴졌다.

​

그 섬에 가고싶다ㅡ금오열도 끝단에 머문, 연도(鳶島).

▲여수에서 남쪽으로 40km 떨어진 해상에 위치해 안도, 금오도 등과 함께

금오열도를이룬다.

지명 유래를 보면 솔개같이 생겼다 하여 '소리도'로 부르다가 1396년 솔개

연(鳶) 자를 써 '연도'라 바꾸었는데 주민들은 소리도라 부르고 있다.

구전에 의하면 삼국시대에 유배지에서 탈출한 사람들이 띠배(뗏목)를 타고

이곳에 이르러 정착했다고 한다.

1300년경 진주 하씨가 최초로 들어와 살기 시작했다고 전해진다.조선 태조

5년(1396)에 순천부에 편입되어 처음으로 '연도'라는 명칭이 생겨났다.

1490년경 경남 남해에서 진주 하씨가 이주해 오고 이어서 같은 남해에서

경주 정씨, 전주 이씨가 이주해 왔다고 한다.

▲여수시 남면 연도 위치도.

▲1995년 7월 태풍 페이로 엄청난 타격을 입게 된다. 원유를 싣고 가던 시프린스호가

높은 파도와 태풍에 떠밀려 연도 등대 부근에서 좌초되면서 많은 양의 기름이 바다로

유출됐기 때문이다.

벌써 20년 이상의 세월이 흘러갔지만 그 상처가 아물기는 한참 멀었다.그래도 어느 정도

자연 생태계의 복원으로 인하여 마을 해녀들이 공동어장에서 전복과 해삼.소라.성게

등 패류를 비롯해 각종 해조류를 채취해 연간 1억3000여 만원의 소득을 올린다.

공동어장에서 나오는 소득 가운데 생산비용 등을 제한 뒤 1억여 원을 어촌계원에게

분배하고 있다.

▲소룡단 전망대에서는 쌍굴과 코끼리바위를 완성체로 조망할 수 있다

연도는 여수 앞바다에서 시작된 금오열도의 남쪽 끝 섬으로 망망대해 큰 바다가

시작되는 경계선에 있다. 여수를 떠난 여객선은 큰 마을이 있는 연도항이 아닌

북쪽의 '역포항'에 기항한다. 해상 여건과 지리적 실리 때문이다.

▲내륙 깊이 만입돼 있는 연도항은 호수를 연상케 할 만큼 잔잔하다

남쪽 끝자락에 자리한 연도항까지는 섬을 반 바퀴 이상 돌아야 하는데, 이때

외해의 높은 파도와 거센 조류를 견뎌 내야 한다.

반면 역포항은 금오도와 안도를 거치는 최단 항로상에 있어 접근성이 좋고

비교적 해상 날씨의 영향을 덜 받는다.

이 때문에 여행객 대부분은 하선 후, 대기하고 있던 버스를 타고 연도마을로

이동한다. 굴곡진 도로, 차창 밖으로 펼쳐지는 짙은 상록수림, 마을버스로

시작되는 여행이지만, 설렘을 담금질하기엔 꽤 낭만적이다.

▲역포마을의 주민들은 어획한 생선들을 육지로 보내 수입을 얻는다

연도마을은 리 사무소와 보건지소, 우체국, 민박집 등 생활 편의시설이

모여 있는 섬의 중심지다. 마을의 정취는 고즈넉하다.

깊게 만입된 지형적 이점도 모자라 해상 방파제까지 설치해 안전함을

더했다. 포구 앞에 다다른 바다는 늘 잔잔하다. 어선들의 피항장으로

쓰이는 이유도 그 때문이다.

▲연도마을은 방향에 따라 북부, 동부, 남부마을로 구성돼 있다

낡은 그물과 꾸덕꾸덕 건조되는 생선 솟대, 어촌의 일상은 눈이 닿는 곳마다

꾸밈없이 드러난다. 바다를 곁에 두고 묵묵히 생업을 이어 가는 마을 풍경은

여행자에게 담백하고 묵직한 잔상을 남긴다.

▲ 덕포마을 습지 위로는 데크로드가 놓여 있어 가볍게 산책하기 좋다

연도마을에서 남쪽으로 고개 하나를 넘으면 파란 지붕의 덕포를 만나게 된다.

‘2017년 국립공원 지정 17번째 명품마을'로 넉넉한 인심, 자연에 녹아든

예스러움에 아늑함이 느껴지는 곳이다.

비탈을 따라 계단식으로 놓인 가옥들은 또 다른 명품마을, 안도의 동고지마을

을 연상케 한다.

마을은 인위적인 대규모 개발을 배제하고 기존의 생활 인프라를 정비하는 방식

으로 변화를 택했다.

환경을 위해 태양광 발전 패널을 설치하는가 하면 폐가를 정비해 방문자 센터와

마을 펜션을 건립했다.

오래된 우물을 쉼터로 조성하고, 방치되었던 습지 주변으로 나무 관찰로도 구축

했다. 그 결과 섬다움을 지켜 내며 방문객이 편안하게 머물 수 있는 생태 관광지

로 자리 잡았다.

▲자연 생태와 섬 고유의 아늑한 매력이 공존하는 명품마을 덕포

연도해안은 대부분 암석 지형으로 이뤄져 있다. 덕포마을 앞에는 섬의 유일한

몽돌해변이 자리하고 있다.

오랜 시간 파도에 마모된 갯돌들은 크기도 제각각이다. 한때는 백패커들의

야영지로 이용되기도 했지만, 텐트 설치가 금지되면서 사색하고 쉬어 가는

스폿으로 남게 됐다.

섬의 남단은 여행자들이 연도를 찾는 가장 큰 목적이자 억겁의 지질학적

시간이 누적된 판도라다.

바다를 향해 용틀임하듯 뻗어 나간 절벽을 사람들은 대룡단과 소룡단으로

부른다. 두 개의 곶은 소리도의 지형적 특징을 가장 잘 요약해 보여 준다.

바다에서 융기한 대룡단이 용의 머리라면 그 뒤로 길게 이어진 소룡단은

영락없는 꼬리의 형상이다.

▲웅장한 해안 절경과 망망대해를 조망할 수 있는 소리도등대

대룡단의 정상에는 소리도등대가 솟아 있다. 1910년 점등한 이 원형 구조물은

한반도에서 21번째로 건립된 등대다.

여수항과 광양항으로 진입하거나 서해안을 거쳐 부산 방향으로 항해하는 대형

선박들의 기준점이 돼 왔다. 해양수산부와 국립등대박물관은 소리도등대의

항로표지로서의 가치를 인정해 '역사가 있는 등대' 15곳 중 하나로 지정했다.

등대를 받치고 있는 절벽 아래, 바다와 맞닿은 곳에는 두 개의 동굴이 있다. 주민

들이 '쌍굴' 혹은 '코굴'이라 부르는 큼지막한 해식동굴이다.

게다가 양 입구 중앙에는 오랜 침식을 견뎌 온 바위가 길게 뻗어 있다. 일명 코끼리

바위로, 동굴과 더불어 절묘한 풍광을 이루는 연도의 랜드마크다.

트래커들은 대룡단에서 소룡단을 거쳐 곳부리반도까지의 걸음으로 여행을 완성

한다. 코스 도중 쌍굴과 코끼리바위를 관찰할 수 있는 장소로는 소룡단 능선 길에

있는 전망대가 꼽힌다. 이곳은 소리도등대까지 더불어 담을 수 있는 최고의 전망

포인트다.

▲코끼리바위는 두 동굴의 경계를 이루는 천혜의 자연 경관이다

한편, 동굴에는 외형적 독특함만큼이나, 흥미로운 이야기가 전해진다. 순천

지역의 호족 박영규는 후백제 견훤의 사위였고 훗날 고려의 개국공신이 된다.

그는 남해와 서해를 잇는 해상 무역의 거점마다 강력한 세력권을 형성했는데,

그러다 소리도의 쌍굴을 발견하고 막대한 물자를 은닉했다는 내용이다.

1600년대에는 네덜란드 상선이 해적을 피해 이곳에 보물을 숨겼다는 전설

까지 두루 얽혀 있다.

▲쌍굴은 보트를 타고 접근이 가능할 정도로 규모가 크다

최근 국립공원공단 해양생태보전원이 기획한 '블루 아일랜드' 시범 투어에 참가했다.

'블루 아일랜드'는 그간 접근이 어려웠던 해양보호구역을 일부 개방해 국민 생태

관광 자원으로 환원하는 프로젝트다.

투어는 해양생태보전원이 보유한 390톤급의 선박, 연구 1호를 타고 한려해상에서

다도해로 항로를 옮겨가며, 명품 섬들을 직간접 탐방하는 방식으로 이뤄졌다. 사실

참가를결정했던 큰 이유 중에는 연도 쌍굴 탐방이라는 강력한 유혹도 있었다.

▲거친 해식 작용으로 윗부분이 함몰돼 크게 뚫려 있는 천장굴

연구 1호는 여러 섬을 거쳐, 연도 남단 해상에 당도했다. 수심 변화와 수중 암초

문제로 대형 선박의 접근이 제한되는 대룡단 절벽 하단부는 소형 보트와 카약

으로 갈아탄 뒤 조심스럽게 진입하기로 했다.

해수면 높이에서 바라본 쌍굴은 절벽 위 소룡단 전망대에서 굽어보던 것과는

완전히 다른 모습이었다.

입구를 통과하자 수 미터 높이의 거칠고 날카로운 암벽 단면이 양옆으로 수직

으로 솟아 있었다. 동굴 안쪽의 바닷물은 오히려 투명했고 파도가 빚어내는

파열음은낮고 묵직하게 다가왔다.

부근의 천장굴도 신비로움을 더했다. 동굴의 윗부분이 침식돼 뚫린 지름 7~8m

의 천공은 수면과 하늘이 수직으로 연결해 기묘한 풍경을 연출해 냈다.

탐방팀은 동굴의 구조와 암벽의 형태를 실측하듯 살펴본 뒤, 절벽 지대를 빠져

나왔다.

다행히도 일정은 연구 1호로 복귀하지 않고 연도항으로 상륙하는 것으로 이어

졌다. 해안을 돌아 섬으로 이동하는 동안, 보트의 궤적을 따라 하루해가 저물고

있었다. 붉은 노을은 물길 위로 길게 반영됐고 사람들은 모두 환상적인 순간에

집중했다.

섬은 여전한 듯했다. 운행을 멈춘 마을버스도, 물양장의 정자도 그대로였다.

저녁식사가 차려진 해녀민텔로 향하다 여남초등학교 연도분교장에 잠시

들렀다.

인기척 없는 교정이 유난히 허전했다. 그때 지나가던 노인이 한마디를

툭 던졌다. "폐교됐어요."

▲연도항으로 들어갈 때 보트 뒤로 황금빛 노을이 따라붙었다

여객선▶ 여수 → 역포(연도)출항: 06:20/14:00  (1일 2회) 소요시간: 약 1시간 40분

이번 초겨을엔 홍콩에서 산책 해봄직이 어떨지...

▲반짝이는 홍콩의 밤은 걷고 또 걸어도 지치지 않는다

쌀쌀한 바람이 불기 시작하면 걸어야 한다. 빌딩 사이, 좁은 골목 틈틈이 발자국을 찍으며. 
초겨을에 홍콩을 만난다면 한여름 동안 숨어 있었던 당신의 걷기 본능이 깨어날지 모른다.

▲홍콩특별행정구 전도

▲홍콩섬 도심의 야경이 아름답게 빛나고 있다.

▲겨울밤의 홍콩은 더욱 빛을 발한다. 침사추이에서 매일 저녁 8시에서 10분간 열리는

조명 쇼, ‘심포니 오브 라이트(Symphony of Light)’가 겨울 스페셜로 평소보다

풍성해지기 때문. 세계 각국 아티스트들이 참여한 ‘라이트 아트 디스플레이도

선보인다.

▲홍콩 빅토리아 하버 일대에서 열린 홍콩 와인 앤 다인 페스티벌 부지 뒤로

홍콩 시내의 야경이 빛나고 있다.

▲바 오존에서 내려다 보이는 홍콩의 전경.

▲침사추이에서 바라본 홍콩섬의 스카이라인.

홍콩을 찾는 우리나라 관광객은 대부분 구도심(센트럴) 일대 홍콩섬과 침사추이

일대 구룡반도에 머문다.

홍콩섬은 영화 ‘중경삼림’ 등 홍콩 영화 전성기의 주무대였고, 구룡반도는 지금은

철거된 구룡채성이 수많은 사이버펑크 작품에 영감을 줬다.

그러나 홍콩 면적의 86%는 ‘신계(新界)’다. 영국은 1842년 홍콩섬을, 18년 뒤 구룡

반도 남단을 중국으로부터 넘겨받았고, 1898년 신계를 99년 동안 조차(租借)했다.

홍콩 전체가 반환된 1997년은 신계의 조차 계약이 만료된 해였다. 홍콩섬과 구룡

반도는 돌려줄 의무가 없었지만, 영국은 이를 감싼 신계 없이는 홍콩을 유지하기

어렵다고 판단했다.

일찍이 도시화된 홍콩섬·구룡반도와 달리 신계에는 태초의 자연이 넓게 보존돼

있다. 홍콩 영토의 38%가량을 차지하는 자연공원 및 특별보호구역의 대부분이

신계에 있다.

▲홍콩섬 완차이 시장 일대 너머로 고층 건물이 보인다.

홍콩섬 도심 인근 완차이 시장도 볼만하다. 1937년 조성된 유서 깊은 시장으로, 당시의

주 시장 건물은 쇼핑센터로 재개발됐지만 주위 골목골목 재래시장 거리는 여전하다.

특히 완구·기념품 가게가 많아 ‘장난감 거리’로 불리는 타이윈 거리(太原街)가 명물이다.

서울 창신동 완구시장과 풍물시장을 조금씩 떼어다 붙인 듯한 이곳은 빈티지 장난감이나

기념품을 사려는 이들로 붐빈다.

▲홍콩섬 완차이 시장 일대의 완구 매장을 찾은 고객이 진열된 상품을 보고 있다.

▲구룡반도 훙홈시장 일대.

도심에서 사이쿵으로 가는 길에는 구룡반도 동남부 훙홈(紅磡)을 지난다. 훙홈 역

은 오랫동안 광저우·베이징행 직통열차가 출발하던 중국 본토행 관문이었고,

지금도 본토로 향하는 동철선이 지나 늘 붐빈다.

역 인근 재래시장에는 옛 홍콩 분위기가 물씬하다. 밀도 높은 건물에 거리는 복잡

하고 각국에서 수입된 온갖 식자재가 넘쳐난다. 중국 본토와 태국 등지에서 온

관광객이 많은 지역이기도 하다

▲영화 속 시간에 멈춰 있는 것 같은 올드타운센트럴의 풍경. 미드레벨 에스컬레이터

▲할리우드 로드는 무심히 걷기엔 마음을 빼앗길 것들이 너무 많다 

90년대 홍콩영화의 감성에 취해 본 적 있다면, 당신에게 올드타운센트럴은 ‘홍콩의 거리’

이상의 의미를 갖게 될 것이다.

홍콩섬 서쪽, 센트럴 일대를 칭하는 올드타운센트럴은 높은 고층건물이 산을 이루고, 어느

곳보다 빠른 신식 문물이 들어오는 장소. 동시에 오랜 역사가 켜켜이 쌓인 노포,

거리와 골목 등이 그대로 남아 있는 역설적인 곳이다. 소호, 노호, 포호까지 아우르는 개념

이니만큼 볼 것도, 먹을 것도, 살 것도 많다. 

센트럴의 중심이 되는 거리가 영국 식민지 시대 홍콩에 맨 처음으로 만들어진 도로인

‘할리우드 로드’라는 것부터 의미심장하다.

올드타운센트럴은 오래된 것과 새로운 것이 섞이는 공간, 그렇기 때문에 곳곳에 수많은

이야기가 숨겨져 있다.

노란 가스등에 여전히 불이 들어오는 가스등 계단, 영화 속 연인들이 엇갈렸던 미드레벨

에스컬레이터, 그리고 세계의 온갖 잡다구니들이 골목 안의 숍들에 흩어져 있다.

모든 발걸음마다 멈추고 싶은 이유가 한가득이니 여행자에게 가장 필요한 건 시간뿐

일지 모른다. 

▲삼수이포 깊은 골목에서는 화려하지만은 않은 홍콩살이 풍경도 만날 수 있다

과거가 현재가 되는 올드타운센트럴의 특별한 정체성을 그대로 닮은 공간도 만나 볼 수 있다.

홍콩 경찰과 그 가족들의 공동 생활공간이었던 건물을 손봐 일종의 예술가 커뮤니티로

만든 PMQ다.

H형 구조를 딴 PMQ는 옛날 골격은 그대로 유지한 채로 입주한 사람만 바뀌었다. 옷, 주얼리,

그림작가 등 다양한 성격의 예술가가 빼곡하게 건물을 채우고 있다. 이곳이 예전엔 경찰의

생활공간이었단 상상을 감히 하기 힘들 정도. 

어스름이 깔리다가, 완전히 해가 저물면 이곳의 매력은 배가 된다. 골목길 빼곡하게 주홍색

가로등이 빛을 발하고, 벽을 맞대고 펍과 바가 활짝 문을 연다.

온갖 문화권의 온갖 언어가 뒤섞이는 풍경은 낯설지만 어쩐지 짜릿하다. 밤을 허투루 보내

고 싶지 않다면, 지금 홍콩에서 유행의 정점을 달리고 있는 스피크이지바(Speakeasy Bar)

를 찾아가자. 

▲모든 시간이 한데 섞여 있었던 것이 올드타운센트럴이라면, 삼수이포에서는 시간의

아주 느린 흔적을 발견할 수 있다. 90년대 혹은 2000년대 초반일까?

그 즈음의 어느 시점을 닮아 약간은 촌스럽기도, 약간은 예스럽기도 하다. 결과적

으로 마음을 빼앗기게 되는 부분도 이 지점에 있다.

규칙 없이 매달린 큼지막한 간판들, 각종 부자재를 쌓아 놓고 태연히 부채질 삼매경

인 가게 주인, 꾸민 친절함 대신 순진한 호기심이 앞서는 사람들. 관광지인 홍콩에

서 한 번도 상상하지 않았던 진짜 삶의 현장이었다. 

구룡반도 중심부에 자리한 삼수이포는 우리나라로 치자면 동대문과 비슷하다. ‘없는

것 빼고 다 있다’는 곳, 생활의 모든 부자재들이 거래되는 곳이다.

실과 단추, 각종 원단 등 공예 자재부터 충전선, 나사나 기계 속자재까지 다루는 상품

의 스펙트럼도 아주 넓다. 잠깐만 서 있어도 물건 구경, 사람 구경에 쉴 틈이 없다.

오래된 고층건물이 블록을 형성하고 있고, 대부분의 상가는 1층에 둥지를 틀고 있다.

고개를 들면 하늘 높이 솟은 건물의 외벽을 따라 테라스가 튀어나와 있고 이불부터

속옷까지 걸 수 있는 모든 것들을 걸어 놓았으니 이 또한 재미다.

▲규칙 없이 복잡하지만 그래서 삼수이포는 다채롭다. 세련된 올드타운센트럴과

상반되는 매력이 있다

쉬엄쉬엄 걸어다니며 삶의 양태를 보는 것이 삼수이포를 즐기는 가장 재미있는 방법

이지만, 굳이 시간을 내어 들러야 하는 곳들도 있다.

옛날 옛적 홍콩의 판간방을 볼 수 있는 메이호 하우스(Mei Ho House)다. 판간방은

판자로 벽과 천장을 대어 살았던 1960년대 주거형태다.

대학가 원룸보다 작은 공간에 4~5명의 한 가족이 모여 살았다고. 판간방이 옆으로,

위로 더해지면서 거대하게 불어났으니 당연히 위험했다.

메이호 하우스는 어느 날 발생한 화재로 판간방에 살던 사람들이 집을 잃게 되는 재해

가 발생한 뒤, 홍콩 정부가 주민들의 주거권을 위해 건설한 일종의 공동주택이다.

주거에 관한 정부의 관리가 시작됐던 화재에 관한 설명, 판간방의 구조와 현재 공동

주택의 모습 등을 일부 공간을 할애해 박물관 형식으로 소개하고 있다. 

▲MTR 삼수이포역 B2 출구에서부터 동심이 차오른다. ‘장난감 거리’로 통하는

푹윙 스트리트(Fuk Wing Street)에서는 각종 피규어, 로봇 장난감 등을 한국

보다 저렴한 가격에 구할 수 있다.

젠가, 모노폴리 등 추억의 보드게임 셀렉션에 어린 아이뿐 아니라 어른들도 즐겁다.

장난감 거리를 어느 정도 섭렵했다면, 삼수이포 유일의 쇼핑몰인 드래곤센터를

둘러보는 것으로 일정을 마무리해 보자.

▲가파른 언덕에 있는 어느 고층 맨션에는 홍콩 배우 주윤발의 집이 있단다. 주윤발이

선택한 이곳은 고급 주거단지와 해변이 어우러진 리펄스베이다.

둥근 만을 따라 소담한 해변이 위치했고, 인근 주민들이 더위를 즐기려 마실을 나온

양 한껏 여유롭다.

▲홍콩섬 남부는 외따른 곳에 온 것처럼 한적하다. 높이 솟은 아파트와 한가로운

사람들의 표정은 리펄스베이의 인상을 만든다

하지만 이곳에서 해변에 몸을 담그는 것보다 더 인기 있는 피서법은 리펄스베이에

접해 있는‘더 펄스몰(The Pulse Mall)’의 루프톱 라운지 ‘카바나(Cavana)’의

자쿠지에 몸을 담그는 것. 넓은 테라스에 데크로 바닥을 마감하고 열을 지어

선베드와 카바나, 자쿠지를 배열했다.

비밀스런 사교클럽에 들어온 듯 기분은 괜히 우쭐하다. 더위를 식혀 줄 다양한 종류

의주류를 선택할 수 있는 것도 장점이다.

입장료는 320HKD, 자쿠지 이용을 비롯한 샤워 이용, 타월 등이 포함돼 있다. 750HKD

을 내면 해당 혜택에 1병의 샴페인 혹은 6개 들이 맥주 혹은 소프트 드링크 버켓 중

선택 이용이 가능하다.  

▲사이쿵( (Sai Kung) 구 사이쿵항에 유람선과 어선이 정박해 있다.

사이쿵항은 홍콩 섬 호핑 투어의 기점이다. 하이라이트는 티우충차우(吊鐘洲·

영문명 진섬) 남쪽 해안의 거대한 해식아치.

해안 절벽 한가운데 높이 30m의 아치가 우뚝 서 있다. 육각형 주상절리로

이뤄져 있어 생김새가 더 기묘하다.

아치 안쪽 작은 만은 거친 파도가 몰아치는 바깥 바다와 달리 고요하다. 날카

롭고 거친 주상절리로 둘러싸인 비밀의 공간, 고고한 성채의 안뜰에 들어선

기분이다.

▲사이쿵 (Sai Kung) 구 진섬 일대의 주상절리 지형.

신계의 자연을 제대로 볼 수 있는 대표 지역은 사이쿵이다. 구룡반도 동쪽에

바로 붙어 있어 접근성이 좋은데도 깨끗한 바다와 웅장한 지질 유산이 잘

보존돼 있다.

이 일대는 약 1억4,000만 년 전 거대한 화산 폭발로 형성된 군도다. 2011년

북쪽의 ‘신계 동북 퇴적암 구역’과 함께 ‘사이쿵 화산암 구역’이 유네스코

세계지질공원 네트워크에 이름을 올렸다.

같은 세계지질공원인 제주도가 검은 현무암 위주라면 사이쿵은 이산화

규소 함량이 높은 밝은색 화산암 위주다.

▲티우충 바위가 침식돼 형성된 해식 아치.

코파카바나 마을과 태양의 섬 잉카 문명의 발상지. 

▲잉카 문명의 발상지인 티티카카 호수의 깊고 푸른 아름다운 풍경  

잉카 문명은 서기 12세기경 티티카카 호수에서 기원했다. 페루와 볼리비아 국경의

안데스 산맥에 걸쳐 있는 이 ‘육지 속 바다’는 잉카 문명의 발상지이자 태양이 태어

난 신성한 곳으로 여겨진다. 해발 4,000m에 달하는 코파카바나 호수 마을과

고대 잉카의 흔적이 남아 있는 태양의 섬을 여행했다.

▲볼리비아 전도 / 원본출처 / graphicmaps.com

▲남아메리카 볼리비아 위치도 / 원본출처 / graphicmaps.com

▲중남미 국가들 중  스페인어를 자국의 공용어로 사용하는 지역들.

▶남미에서 스페인어 공용어로 사용하는 국가.

과테말라, 니카라과, 도미니카 공화국, 멕시코, 베네수엘라, 볼리비아, 아르헨티나,

에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 적도기니, 칠레, 코스타리카,콜롬비아,

쿠바, 파나마, 파라과이, 페루, 푸에르토리코.

▲태양의 신전에 오르는 길에 바라다본 아름다운 티티카카 호수 풍경

라파스에서 코파카바나까지의 거리는 약 150km, 우리나라로 치면 서울에서 대전

을 가는 것과 맞먹는다.

라파스 도심 버스터미널에서 출발할 때만 해도 3시간이면 충분히 도착할 것이므

로, 코파카바나에서 점심 먹을 계획을 세웠었다.

한데 이게 웬걸, 쌩쌩 잘 달리던 버스가 목적지를 코앞에 두고 멈춰 섰다. 뒤이어

승객들은 버스 문이 열리자 자동으로 몸을 움직여 개인소지품을 챙긴 뒤 하나둘

하차했다.

큰 짐은 버스에 둔 채로.이들 사이에서 어리둥절한 표정을 짓고 있는 승객은 전부

나와 같은 외국인들이다.

다행히 영어를 구사할 줄 아는 한 승객의 안내로 상황 파악을 하고서 다같이 버스

밖으로 나왔다. 배를 타고 해협을 건너야 한다는 안내였다.

▲코파카바나로 가는 길에 포착한 아름다운 설산 풍경

티퀴나 해협은 티티카카 호수의 큰 부분과 작은 부분을 연결하는 통로 같은 곳이다.

폭이 약 780~850m에 불과해 약간 과장을 보태면 해협 사이를 헤엄쳐서 건널

수도 있을 것 같은 형국이다.

이런 폭이 좁은 해협에 왕래할 다리가 없어 배를 타고 이동한다는 사실이 그저 놀라

울따름이다.

더 놀라운 건 승객들은 작은 모터보트를 타고 해협을 건너고, 버스나 자동차와 같은

운송수단은 나무 바지선에 실어 나른다는 점이다.

문제는 시간. 모터보트 이동은 10분이 채 걸리지 않았는데, 나무 바지선에 실은 버스

가 해협을 건너기까지 1시간 넘게 걸렸다.

그도 그럴 것이 대기 중인 버스가 많아 차례를 기다려야 했던 데다 낡아빠진 나무

바지선에 대형버스를 싣는 과정 또한 마치 세월아 네월아 싶은 상황이 계속 이어

졌기 때문이다.

▲폭이 약 780~850m에 불과한 티퀴나 해협에서 버스나 트럭을 나무 바지선에

실어 나르는 모습

다리 건설은 이곳 지역에서 가장 오랫동안 논쟁거리였다. 편리를 내세우며 건설을

요구하는 주민들과 다리 건설에 생계가 달려 있는 모터보트 및 바지선 운영업자들

의 반대 사이에 타협이 전혀 이뤄지지 않고 있기 때문이다.

사실 해협을 건널 때 모터보트 요금을 추가로 지불해야 한다는 말을 듣고서 이곳에

다리가없는 이유를, 그것이 ‘장삿속’ 때문이란 걸 직감했다. 씁쓸한 이동이었다.

무엇보다이때문에 늦은 점심때가 지나서야 코파카바나 중심부에 도착했다.

▲집과 건물마다 색이 칠해진 코파카바나 주택가 모습

휴대폰을 켜고 나침반을 확인하니 고도가 3,841m를 가리킨다. 해발 3,600m인

라파스 도심과 약 200m의 고도 차이를 보인다.

볼리비아에 온 이후로 하루에도 수십 번 나침반을 켜고 고도를 확인하는 일이

습관처럼 굳어버렸다.

코파카바나의 고도를 확인하고 나자, 대한민국 땅에서는 감히 상상조차 할 수

없는 어마어마한 숫자에 괜스레 숨이 막히는 것 같은 답답함이 인다.

잠시 동안 멈춰 서서 가쁜 호흡을 가다듬고 나서 마을 산책에 발걸음을 뗐다.

티티카카호수는 면적이 약 8,300km2에 달하며 남아메리카에서 가장 큰 면적

을차지하는 호수이기도 하다. 호수의 서쪽 부분은 페루에, 동쪽 부분은 볼리

비아에 각기 속해 있다.

이곳 호수는 여러 안데스 원주민들이 조상 대대로 거주해온 땅이기도 하다. 때문

에 예로부터 호수는 잉카 문명의 발상지이자 태양이 태어난 신성한 곳으로 여겨

지며, 약 300만 년 이상의 찬란한 역사와 독특한 전통 생태 문화를 지닌 호수로

널리 알려져 있다.

▲신성한 언덕으로 이어지는 14개의 십자가 길을 오르고 있는 사람들의 모습

“페루와 볼리비아 국경의 안데스 산맥에 걸쳐 있는 티티카카 호수는 세계에서 가장 높은

곳에 위치한 상업용 선박 운항이 가능한 호수로 일컬어진다.

코파카바나는 티티카카 호수 때문에 볼리비아 고원 지대의 주요 관광지로 손꼽힌다.”

▲1576년에 완공된 코파카바나 성모 대성당은 무어 양식 건축의 훌륭한

사례로 볼리비아에서 가장 오래된 교회 중 하나다.

▲코파카바나(Copacabana)라는 명칭은 ‘호수의 전망’을 뜻한다. 그 의미를

여실히 드러내고 있는 장소가 세로 칼바리오다

 이곳은 도시 뒤편에 솟아 있는 신성한 언덕으로, 정상에 오르면 코파카바나 마을과

끝없이 펼쳐진 티티카카 호수의 환상적인 전망을 한눈에 담을 수 있다.

다만 정상까지 오르는 구간은 길이 워낙 가파르기 때문에 다소 힘든 코스다. 숨이

쉽사리 차오르는 경사 높은 오르막길을 오를 때 방법은 하나뿐이다. 내 호흡에

맞춰 천천히 이동하는 것, 그리고 자주 휴식을 취하며 몸의 상태를 살피는 것이다.

▲신성한 언덕 전망대에서 바라다본 코파카바나 마을 풍경

그렇게 14개의 십자가의 길을 지나 정상에 올랐다. 이내 나침반을 켜서 고도를 확인했다.

해발 4,010m에 이른다. 이에 걸맞게 눈앞에 펼쳐진 풍경이 비현실적으로 다가온다.

그림보다 더 그림 같은 마을과 호수 전망에 홀랑 마음을 빼앗기고 말았다. 그새 몰아

치던 가쁜 숨도 달아나 버렸다.

▲코파카바나 도심에서 안데스 지역의 전통 복장을 입은 여인들을 심심치 않게 볼 수 있다

▲티티카카 호수와 도심 광장을 잇는 코파카바나의 메인 거리를 걷다 보면

투어상품을 판매하는 여행사가 한 집 건너 하나씩 즐비하다. 업체는 달라도

판매하는 투어 상품은 거의 동일한 편이다.

호수 주변에 자리한 ‘태양의 섬’으로 가는 당일치기 여행 상품이 대표적이다.

코파카바나에서 북쪽으로 떨어져 있는 태양의 섬은 잉카 문명의 발상지로

티티카카 호수 여행에서 빼놓을 수 없는 필수 관광지다.

이곳 섬까지는 코파카바나 선착장에서 모터보트를 타고 약 90분간 이동

해야 한다.

▲코파카바나 선착장 전경

▲코파카바나와 태양의 섬을 잇는 모터보트.

여행사를 통해 예약한 투어 상품 일정표에는 분명 ‘오전 9시 출발’이라고 적혀 있고,

‘반드시 출발 30분 전 선착장에 도착할 것’을 당부하는 안내말도 있다.

한데 어느새 손목시계의 시침이 10시를 가리킨다. 티퀴나 해협을 건널 때 ‘세월아

네월아’ 움직이던 현지인들의 몸놀림이 이곳 선착장에서도 그대로 재현되고 있다.

해발 4,000m에 가까운 고산지대에서 일을 하는 노동자한테 ‘빨리빨리’를 바라서

야 되겠는가.

그럼에도 불구하고 시간관념이 철두철미한 한국인으로서 이런 상황을 맞닥뜨릴

때마다 쉬이 납득이 잘 되지 않는다.

하지만 어쩌겠나. 볼리비아에 왔으니 볼리비아법을 따르는 수밖에. 보아하니 선착

장에 모인 여행자들이 예약한 여행사가 제각기 다르고, 이들 여러 여행사가 합심

해 한 척의 선박 인원수를 채우는 시스템인 모양이다.

지난 저녁 메인 거리에 위치한 수많은 여행사 중 한 곳을 택하느라 공들인 시간

을 보상받고 싶은 심정이다.

▲찰라팜파 마을에 들어가려면 입장료를 지불해야 한다

태양의 섬은 티티카카 호수에 위치한 가장 큰 섬이다. 해발 3,840~4,100m에

위치하며, 길이 약 9.6km, 폭 4.6km로 섬의 크기는 14.3km2다.

지역은 크게 북부와 남부로 나뉜다. 북부의 찰라팜파 마을과 남부의 유마니

마을두 곳에 선착장이 있다.

전설에 따르면, 반은 실존 인물이자 반은 신화적인 존재인 초대 잉카 황제 망코

카팍(Manco Cápac)과 그의 누이이자 아내인 마마 오클료(Mama Ocllo)가

바로 이곳의 신성한 바위에서 나타났다고 전해진다.

▲태양의 섬은 건조하게 메마른 산과 언덕, 바위가 황무지 같은 풍경을 자아낸다.

첫 번째로 탐방한 곳은 북부에 위치한 친카나다. 이곳 섬에서 가장 크고 중요한

잉카 유적지 중 하나로서, 돌담과 방, 통로로 이루어진 미로 같은 유적지다.

여러 개로 나 있는 미로와 비밀 통로가 이어지는 길 어디서든 깊고 푸른 티티카카

호수를 조망할 수 있다는 게 특징이다.

이곳에서 약 200m 거리에 잉카 문명과 태양신 탄생의 전설이 서린 장소로 알려

진 신성한 바위가 있다.

과거 잉카시대에는 바위 전체가 금과 은으로 덮여 있었다고전해지며,바위의

모양이 푸마의 머리를 닮았다고 하여 ‘푸마의 바위’를 뜻하는 ‘티티칼라’라고

불린다.바위 바로 앞에는 제물의 의식을 치르던 제단이 있다.

▲태양의 섬에는 차량 통행이 금지되어 있어 배를 타거나 걸어서 이동해야 한다.

섬의 이동수단은 오직 모터보트 하나다. 차량 통행이 금지되어 있기 때문이다. 북부

찰라팜파 마을 선착장에서 남부 유마니 마을까지 배로 약 20분가량 소요된다.

모터보트 대신 두 마을 사이를 마을 주민들처럼 두 다리에 의지해 트레킹으로 오갈

수 있다.

건조한 산과 바위투성이 언덕, 계단식 경작지 등을 지나는 오솔길 트레킹은 태양의

섬을 즐기는 최고의 방법 중 하나다. 다만, 시간상 당일치기 여행으론 불가능하다.

트레킹에만 한나절 이상 걸리기 때문이다. 섬에서 적어도 하룻밤 숙박을 미리 계획

해야 한다.

▲15세기 후반 잉카 제국의 황제에 의해 건설된 잉카의 궁전이자 태양의 신전인 필코 카이나

▲트레킹의 아쉬움을 뒤로하고 이번에는 남부에 자리한 잉카 유적지 탐방에 나섰다.

유마니 마을에서 약 2km 떨어져 있는 태양의 신전 ‘필코 카이나’가 대표적인 곳

이다.

잉카의 궁전이라고도 불리는 이곳은 15세기 후반 잉카 제국의 황제에 의해 건설된

것으로 추정된다. 당시 섬을 방문하는 황제 및 귀족들이 머물거나 태양신에게

제례를 올리던 성스러운 장소였다.

가파른 계단식 경사면에 정교하게 맞물린 돌벽 구조로 세워진 2층 구조의 태양의

신전은 주변 지형과 완벽하게 조화를 이룬다. 잉카인들의 뛰어난 석조 기술인

사다리꼴 형태의 문과 창문이 고스란히 남아 있어 눈길을 끈다.

▲남부 유마니 마을 선착장

섬의 주민 대다수는 남부에 거주한다. 유마니 마을이 그 중심을 이룬다. 이들이

살아가는 환경은 20세기에 머물러 있는 듯 보인다.

그도 그럴 것이 아이마라족과 케추아족 공동체를 필두로 한 원주민들은 이 아름

다운 섬에서 고대 전통을 고수하며 살아가기 때문이다.

이들은 육지에서 건축 자재를 운반하는 대신 흙벽돌을 빚고 이를 햇볕에 말려 건물

을짓는다. 오랜 전통에 따라 계단식 논밭을 경작하며 토양 침식을 막는데 정성을

쏟는다. 집집마다 태양열 샤워 시설이 갖춰져 있는 것도 특이점이다.

전통을 고수하는 것은 섬을 지키는 일과 같다. 고대부터 현재에 이르기까지 섬의

태양이 지지 않는 이유다.

▲신성한 바위 바로 앞에는 제물의 의식을 치르던 제단이 있다.